Ao sul de Antofagasta, a Ruta 5 (ou Carretera Panamericana) avança sobre paisagens monocromáticas em uma reta que parece infi nita. Nessa região, o litoral chileno tem preciosos oásis e coloridas paisagens desérticas à beira-mar. Estar de carro, ter à mão um bom mapa e encarar desvios em estradas de terra é essencial. Acompanhado do escritor chileno Werne Nuñez, um entusiasta das viagens movidas pelo clichê "o caminho é o destino", voei de Santiago até Antofagasta, ponto de partida. Com um mapa da região 3 (uma das 14 em que se divide o Chile), traçamos juntos um esboço de rota rumo ao sul. O plano: explorar, sem pressa nem reservas, a zona litorânea do chamado Norte Chico.

E as estradas? Eu já me via atolado no meio da areia. Mas o vendedor da locadora e Werne me tranqüilizaram: graças ao clima seco e aos terrenos semiplanos, as estradas de terra no litoral entre Antofagasta e La Serena são transitáveis o ano todo. Só era preciso planejar bem o abastecimento, possível apenas ao longo da estrada principal.

Rodamos de uma vez o primeiro trecho, de 566 quilômetros, em oito horas, até Copiapó. A partir da entrada do Parque Nacional Pan de Azúcar, o ambiente já não parece tão inóspito. Em 50 quilômetros de costa, mais de dez ilhas rochosas e montanhas de 800 metros, o parque protege guanacos, raposas, lobos-marinhos e 103 espécies de ave. Do alto da colina de Las Lomitas, entre cactos e aves marinhas, enxergamos boa extensão do litoral, pontuado com montanhas negras. Junto a um grupo de biólogos, dividimos uma refeição improvisada e pernoitamos no hotel de 1 milhão de estrelas: acampados sob o céu estrelado do Atacama.

No dia seguinte, fizemos um passeio de lancha até a Isla Pan de Azúcar, refúgio de colônias de pingüins-de-humboldt e focas. No píer de madeira, aguardávamos pela partida ao lado de observadores de pássaros. Navegamos por uma hora e, durante quase todo o percurso, fomos escoltados por um grupo de focas. Nas ilhas, pingüins relaxados pareciam não se incomodar com os intrusos.

De volta à Ruta 5, um pequeno desvio na altura do pueblo de Caldera nos conduz à Bahía Inglesa. Sinônimo de praia perfeita para os chilenos, o litoral desse pacato povoado é banhado por calmas águas azul-turquesa. Era fim de semana, e três pequenas praias em frente à avenida costeira, conhecidas como Las Piscinas, estavam cheias de guarda-sóis. "Na segunda-feira, tudo volta ao normal: deserto", diz o pescador Javier Rocas enquanto prepara um ceviche de pescada para seu filho.

Mais ao sul, a Ruta 5 afasta-se da costa e segue cortando o país em uma reta de 180 quilômetros até Domeyko. Um acesso de 76 quilômetros de terra termina em Punta Choros, onde windsurfistas e kitesurfi stas se aventuram o ano todo, aproveitando o vento constante. Seu atrativo principal, Isla Damas, é um destino popular para casais e aventureiros, que pagam os barqueiros de Punta Choros para deixá-los na ilha num dia e retornar no dia seguinte. Isla Damas foi batizada por antigos navegantes que, após longos meses no mar, se convenceram de que seu formato se assemelhava à silhueta de uma mulher deitada. Apesar do vento e da baixa temperatura da água, as duas praias de Isla Damas, La Poza e Las Tijeras, são bonitas, com areias brancas banhadas por um mar transparente. A bordo de um caiaque, deu para chegar bem perto de pingüins, lobos-marinhos e golfinhos. Para quem gosta de mergulhar, o naufrágio do navio Lynch, a 25 metros de profundidade, é facilmente explorado graças à visibilidade de 20 metros. Eu gosto, mas deixei para uma próxima vez.

Vulcão Villarrica

Ilha de Chiloé

Postais de Santiago

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