É impossível ignorar a presença do imponente Villarrica em Pucón, no coração da Região dos Lagos chilena. Pela janela do hotel ou a cada esquina, ele seduzia meu olhar e desafi ava meu espírito aventureiro. Pedalando uma bicicleta alugada, reparei que pelo menos quatro agências vendiam excursões ao topo. Os cartazes garantiam que, com um mínimo de disposição, os turistas podiam alcançar facilmente a cratera, 2 847 metros acima do nível do mar. À medida que eu me informava sobre os detalhes da aventura, a escalada parecia ser um objetivo palpável. Fiquei convencido disso após tomar um café com um casal de alemães que havia retornado do topo do Villarrica e, no mesmo dia, resolvera andar de caiaque no Lago Calafquén, perto de Pucón. Parecia até provocação.

Na manhã seguinte, a bordo de uma minivan, saí de Pucón com um grupo de 20 pessoas. Doze quilômetros depois, chegamos a Rucapillán, onde começa a capa de neve do vulcão (essa área, que no inverno se transforma em pista de esqui, só pode ser alcançada de carro entre dezembro e março, meses ideais para a escalada). Com calças impermeáveis, grampões de aço nas botas, luvas e picaretas de escalada, os turistas receberam uma orientação básica de uso do equipamento enquanto se lambuzavam de protetor solar fator 60.

Liderados pelo guia Bernardo Rojas, de 21 anos, começamos a subida no vulcão por volta das 8 horas, seguindo um caminho que ele dizia já ter feito mais de 30 vezes. Com inclinação suave, a trilha segue em ziguezague pelo Parque Nacional Villarrica. Fui me acostumando com o uso dos equipamentos: a cada encravada dos grampões na neve, a ascensão parecia mais fácil.

Chegamos ao topo após cinco horas de caminhada. Compartilhando do êxtase coletivo, eu não sabia dizer se estava entorpecido pela endorfi na liberada durante a caminhada ou sob efeito dos gases tóxicos que saíam da cratera. Ruídos da atividade vulcânica, sopros de calor e fumarolas de gás sulfúrico intimidavam os visitantes. "O Villarrica assusta desde que os primeiros espanhóis exploraram a região, no século 16. A erupção mais forte e danosa aconteceu em 1971, provocando mortes e destruição", diz o geólogo Javier González, que monitora a atividade vulcânica no parque. Como o vento soprava forte para oeste, carregando os gases tóxicos, nosso guia conduziu o grupo para a direção oposta. Quem, como eu, quis se aproximar da boca do vulcão ganhou uma máscara. Apoiado em uma pedra, olhei para o fundo da cratera e vi: o caldeirão fumegante, um lago de lava vermelha em movimento, mais parecia a entrada do inferno.

Eu estava me preparando para a longa caminhada de volta quando recebi a melhor notícia do dia: um tobogã na neve, escavado por escaladores, nos esperava. Após rápida orientação de como utilizar a picareta como freio, deslizei montanha abaixo, alcançando a base da montanha em divertidos 15 minutos. Sorridente, nosso jovem guia recolhia os equipamentos e tentava convencer alguns turistas a viver novas aventuras no dia seguinte - rafting no Rio Trancura, mountain bike ou cavalgada à margem dos lagos andinos. Seguindo o exemplo do casal alemão, fiz tudo, e escolhi terminar o dia com um relaxante passeio de caiaque a poucos quilômetros dali, nas águas tranqüilas do Calafquén. 

 

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